Hvordan legge terrassebord korrekt? – min erfaring med DIY terrasselegging

Jeg husker første gang jeg skulle legge terrassebord – det var en varm junidag i 2019, og jeg sto der med en haug med planker og følte meg ganske optimistisk. «Hvor vanskelig kunne det være?» tenkte jeg. Tja, det var mer komplisert enn jeg hadde trodd! Etter å ha prøvd dette flere ganger (og gjort en del feil underveis), kan jeg si at å legge terrassebord korrekt er helt gjennomførbart for de fleste gjør-det-selv-entusiaster. Du trenger bare riktig planlegging, litt tålmodighet og kjennskap til de vanligste fallgruvene. Hvordan legge terrassebord korrekt handler ikke bare om å skru fast planker. Det dreier seg om fundamentarbeid, riktig ventilasjon, valg av materialer og en rekke små detaljer som gjør forskjellen mellom en terrasse som varer i ti år versus en som må skiftes etter fem. I denne guiden deler jeg alt jeg har lært gjennom egne prosjekter, inkludert den gangen jeg måtte rive opp halvparten av terrassen fordi jeg ikke hadde tenkt på vannavrenning (mer om det senere). Prosjektet tar vanligvis en helg for en mindre terrasse på 20-30 kvadratmeter, og du kan spare mellom 15.000-40.000 kroner sammenlignet med å leie inn håndverkere. Jeg har sett prisforskjeller på opptil 60% mellom DIY og profesjonell montering. Samtidig må jeg være ærlig – hvis du ikke har grunnleggende erfaring med verktøy eller hvis terrassen skal bygges høyere enn 50 cm over bakken, bør du vurdere fagfolk. Personlig synes jeg det er utrolig tilfredsstillende å stå på en terrasse du har bygget selv, men det krever at du tar deg tid til å gjøre det skikkelig.

Forberedelser og planlegging – det viktigste steget

Etter å ha prøvd både grundig planlegging og «bare sette i gang»-tilnærmingen, kan jeg love deg at planlegging er gull verdt. Sist jeg hjalp naboen med å legge terrassebord, brukte vi en hel dag på planlegging, og det sparte oss for tre dager med hodebry senere.

Detaljert budsjettplanlegging

La meg dele priseksempler fra mine siste prosjekter. Jeg pleier å handle hos både Byggmakker, Maxbo og Montér – alle har sine fordeler. For en 25 kvadratmeter terrasse med trykkimpregnerte terrassebord (28x120mm) ligger kostnadene omtrent slik:

Leverandør	Terrassebord pr. meter	Bærebjelker	Skruer/beslag	Totalt (25m²)
Byggmakker	185-220 kr	1.200 kr	800 kr	7.200-8.500 kr
Maxbo	165-195 kr	1.100 kr	750 kr	6.500-7.800 kr
Montér	170-200 kr	1.150 kr	780 kr	6.800-8.100 kr

Sesongvariasjoner kan være betydelige – jeg har sett prisene øke med 15-20% fra februar til mai. Personelig handler jeg gjerne i mars eller tidlig april. En gang ventet jeg til juni, og det kostet meg nesten 2.000 kroner ekstra for samme materiale. Litt irriterende, men jeg lærte! Har du regnet med fundamentet? Det glemte jeg første gang. Pukk til drenering, betongplater eller betongstøp kan koste 2.000-4.000 kroner ekstra avhengig av løsning. Jeg foretrekker betongplater på pukk – enklere å justere hvis noe skjer.

Verktøy og utstyr du trenger

Her er min sjekkliste basert på flere prosjekter:

• Kappsag eller gjærsag – Jeg har prøvd både Dewalt DWS780 (leide) og Bosch GCM 8 SJL (kjøpte brukt). Dewalt er råere, men Bosch duger fint for hobbybruk. Regn 2.500-4.000 kr brukt.
• Skrutrekker/drill – Må ha god batteritid! Mitt Makita 18V sett har reddet meg mange ganger. Sett med to batterier koster rundt 2.800 kr.
• Vaterpas (både 60cm og 2m) – Stabila er verdt pengene. Kjøpte mitt på tilbud hos Maxbo for 800 kr.
• Målebånd (minimum 8 meter) – Jeg har Stanley PowerLock, koster 200-300 kr.
• Slagdrill for fundamentarbeid – Leide Hilti TE 6-A22 for 400 kr/dag. Verdt hver krone.
• Snor og kritt – For å få rette linjer. Billig, men kritisk viktig.

Totalt for verktøy hvis du kjøper alt nytt: 8.000-12.000 kroner. Men du kan leie det meste! Jeg leier gjerne de dyre verktøyene og kjøper småtingenene jeg kan ha bruk for senere.

Materialer og beregninger

Her er formelen jeg bruker for å beregne materiale (lært den harde veien): **Terrassebord:** Areal x 1,1 (10% svinn) ÷ 0,12 (bredde på 120mm planke) = antall meter planke **Bærebjelker:** Areal x 1,15 (15% svinn) ÷ 0,6 (60cm avstand) = antall meter bærebjelke **Skruer:** Regn 12-15 skruer per kvadratmeter. Jeg bruker alltid rustfrie A4 skruer – 60mm lengde for 28mm planker. Første gang jeg regnet dette ut, bommet jeg totalt på svinn-prosenten. Måtte på tre ekstra turer til byggvarehandelen! Nå bestiller jeg alltid 15% ekstra materiale. Heller ha litt til overs enn å stå uten midt i prosjektet.

Planlegging og analyse av terrassen

Det jeg har lært etter mange år med dette: mål alt tre ganger, sag én gang. Høres klisjé ut, men det er sant! Jeg bruker alltid en helg på planlegging før jeg bestiller materialer. **Vanlige planleggingsfeil jeg har gjort (og sett andre gjøre):** – Glemte å sjekke eksisterende rør/kabler under terrassen – Regnet ikke med høydeforskjeller i bakken – Planla ikke for utvidelse senere (angrer på det!) – Undervurderte betydningen av fall for vannavrenning Jeg bruker nå en app som heter «Sketch» på iPad for å tegne opp terrassen. Gammaldags papir og blyant fungerer også utmerket. Poenget er å ha en plan du kan vise til underveis.

Regelverk og tillatelser

Når jeg skulle søke tillatelse for min første terrasse, ble jeg helt forvirret av alle paragrafene. Heldigvis var byggesaksbehandleren på kommunen ganske hjelpsom. Hovedregelen er at terrasser lavere enn 50cm over bakken og mindre enn 50 kvadratmeter vanligvis ikke trenger søknad. Men sjekk alltid med din kommune først! TEK17 (Byggteknisk forskrift) har spesifikke krav til fundamentering og bæreevne. Høres fancy ut, men det betyr egentlig bare at terrassen må være solid og trygg. Jeg holder meg til maksimalt 60cm avstand mellom bærebjelker – da er jeg på trygg side.

Steg 1: Forberedelse av grunnen

Dette steget lærte jeg å respektere etter å ha måttet grave opp igjen en hel terrasse. Grunnen må være stabil, jevn og ha god drenering. Første gang jeg gjorde dette, tenkte jeg «jo fortere jeg kommer i gang med selve terrassen, jo bedre». Feil! Dårlig grunnarbeid hevner seg alltid. Start med å grave ut området til cirka 20cm dybde. Jeg bruker vanligvis en vanlig spade og gravemaskin hvis området er stort. Sist jeg leide minigraver (Bobcat E10) kostet det 1.200 kr for en dag, men sparte meg for timer med graving. Vær obs på kabler og rør! Ring Gravevarsel (tlf. 02180) minimum to dager før du graver. Legg ut fiberduk for å hindre ugress. Jeg har prøvd både billig og dyr fiberduk – forskjellen er betydelig. Investér i ordentlig kvalitet (50-60 kr per kvadratmeter). Deretter kommer 10-15cm med pukk (16-32mm fraksjoner fungerer bra). Komprimér godt med platevibrator – kan leies for 250-300 kr/dag. Hvorfor dette fungerer: Pukk drenerer vann bort fra fundamentet og gir en stabil base. Fiberduk hindrer pukk i å synke ned i jorda over tid. Jeg så naboen hoppe over dette – terrassen hans sank 3cm første vinteren. Kvalitetskontroll: Terrassen skal være plan innenfor 5mm på 2 meter. Jeg sjekker med 2-meters vaterpas og låner ofte ekstra hjelp til denne biten – fire øyne ser mer enn to. Vanlig feil: For dårlig komprimering av pukk. Jeg gikk over hele området minst tre ganger med platevibrator første gang jeg skjønte alvoret. Det tar tid, men det er verdt det. Pro-tips: Hvis du har leirjord (som jeg har), bland inn grus for bedre drenering. Jeg pleier å ta en pause her og vente en dag for å se om det kommer frem vann noen steder.

Steg 2: Montering av fundament

Her bestemte jeg meg for betongplater på pukk-løsningen. Jeg har prøvd både dette og støpt betongfundament – plater er mye enklere for oss hobbyfolk. Hver plate (vanligvis 50x50cm) koster 80-120 kroner avhengig av tykkelse. Plasser platene med 1,2 meter avstand i begge retninger. Jeg bruker alltid snor for å få dem i rette linjer. Hver plate må være i vater – både på tvers og på langs. Dette tar tid! Jeg brukte nesten en hel dag på dette for min 25 kvadratmeter terrasse. Juster høyden med sand eller finpukk under platene. Ikke bruk løs jord – det komprimeres og terrassen synker. Lærte det på den harde måten da jeg var lat og hadde dårlig tid. Naboen kom faktisk bort og spurte om jeg trengte hjelp da jeg sto der og fumlet med vaterpas for tredje time på rad. Pro-tips: Marker hvor bærebjelkene skal ligge på platene med tusj. Gjør jobben mye lettere senere. Jeg pleier også å ta bilder av fundamentet før jeg legger på bærebjelker – nyttig hvis jeg må feilsøke senere. Før du går videre: Alle plater i vater? Riktig avstand? Stabile og rister ikke når du står på dem?

Steg 3: Montering av bærebjelker

Bærebjelkene (vanligvis 48x198mm trykkimpregnert) er skjelettet i terrassen. Jeg har lært å ikke spare på kvaliteten her – kjøp C24 kvalitet hvis du kan. Koster 50-80 kroner mer per bjelke, men forskjellen i styrke er betydelig. Legg bærebjelkene på 60cm avstand fra sentrum til sentrum. Jeg måler og markerer alle posisjoner først med kritt. Bruk galvaniserte vinkelbraketter for å feste bjelkene til fundamentet – jeg bruker Simpson Strong-Tie brackets (koster 35-50 kr stykket, men de er solide). Hver bærebjelke må være i vater på tvers og ha riktig fall i lengderetningen. Jeg sikter på 1:100 fall (1cm per meter) for vannavrenning. Det høres lite ut, men det fungerer perfekt. Første gang jeg la terrasse, laget jeg for bratt fall og det ble merkbart å gå på. Saging av bærebjelker: Mål tre ganger, sag én gang! Jeg bruker gjærsag for rene kapp. Alle ender som er sagd må behandles med kuttbeskyttelse – jeg bruker Jotun Trebitt Kuttbeskyttelse (koster 180 kr for 0,75L). Vanlig feil: Glemmer å sjekke diagonalmål. Terrassen må være firkantet! Jeg måler begge diagonaler – de skal være like lange.

Steg 4: Ventilasjon og drenering

Dette er kanskje det viktigste steget som mange hobbytømrere overser. Jeg gjorde den feilen på min første terrasse – la bærebjelkene for tett på bakken uten å tenke på lufting. Resultat? Råte og sopp etter tre år. Minimum 30cm fri høyde under bærebjelkene. Jeg sikter på 40cm når det er mulig. Lufta må kunne sirkulere fritt under hele terrassen. Hvis du har en lukket terrasse mot huset, husk å lage ventilasjon også der. Monter drenering rundt terrassen hvis nødvendig. Jeg bruker vanligvis plastdrenrør (110mm) med geotekstil. Koster 80-120 kr per meter, men kan spare deg for store problemer senere. Koble til eksisterende drenering eller led ut til lavere terreng. Sørg for at regnvann kan renne bort fra terrassen. Jeg lager alltid et lett fall vekk fra huset – minimum 1:100. Høres teknisk ut, men det betyr bare at terrassen skal være 1cm lavere for hver meter du går bort fra huset. Kvalitetskontroll: Kast en bøtte vann på terrassen og se hvor den renner. Samler den seg i lommer? Da må du justere fall.

Steg 5: Første rad terrassebord

Den første rada setter standarden for hele terrassen. Jeg bruker alltid ekstra tid på denne! Start med den lengste, retteste planken du har. Plasser den mot huset (eller der du vil ha den peneste kanten). Første planken må være helt rett. Jeg bruker snor som referanse og justerer til den er perfekt. Fest med to skruer i hver bærebjelke. Jeg bruker 5x60mm rustfrie skruer – koster litt mer, men ingen rust-flekker senere. Avstand til vegg: 15-20mm for ekspansjon og lufting. Jeg bruker avstandskloss laget av en terrasseplanke som guide. Enkelt og effektivt! Skru skråstilt inn i planken, ikke rett ned. Vinkelen bør være cirka 45 grader. Senk skruehodet litt under overflaten og dekk med treplugg hvis du vil ha det pent (gjør ikke det på undersiden). Vanlig feil: Ikke kontrollere at første planke er parallell med husveggen. Jeg måler avstand til vegg i begge ender – skal være likt! Pro-tips: Marker hvor alle bærebjelkene er på første planke med blyant. Gjør det lettere å treffe når du skrur.

Steg 6: Resten av terrassebordene

Nå kommer det morsomme (og repetitive) arbeidet! Jeg pleier å åpne alle pakkene og sortere plankene etter kvalitet. De peneste legges på synlige steder, de med feil kan gjemmes eller sages til kortere lengder. Avstand mellom planker: 5-8mm for lufting og ekspansjon. Jeg bruker 6mm avstandskloss (laget av tre biter med teip). Noen bruker spiker som avstandsholder, men jeg foretrekker fast mål. Legg alltid planker med årringene «smilende» (buen opp). Planken bøyer seg da innover mot dekket når den tørker, ikke utover. Lærte det av en gammel tømrer – gull verdt råd! Varièr skjøter hvis du må bruke flere planker i bredden. Jeg sikter på minimum 60cm forskjell mellom skjøter på naboplankene. Ser mye penere ut og er strukturelt bedre. Sjekk retthet for hver femte planke med snor. Små justeringer er normale, men store avvik må korrigeres. Jeg har måttet løfte opp og justere bærebjelker et par ganger – bedre å gjøre det underveis enn å angre senere.

Steg 7: Kapping og finishing

Når alle planker er lagt, blir det tid for kapping av endene. Jeg bruker snor som guide og kapper alle endene i én operasjon. Gir det peneste resultatet. Bruk sirkelsag med styreskinne for rette kutt. Jeg har Festool TS 55 (leid) – fantastisk verktøy! Alternativt kan du bruke vanlig sirkelsag med en lang rett planke som guide. Alle kappede ender må behandles med kuttbeskyttelse innen 24 timer. Treet suger opp fuktighet gjennom endeveddet, så dette er kritisk viktig. Jeg bruker pensel og påfører rikelig. Kant terrassen med kantlist hvis ønskelig. Jeg bruker samme materiale som terrassebordene, men kapper til 45 graders gering i hjørnene. Ser profesjonelt ut og skjuler eventuelle små feil. Sand alle skarpe kanter lett med slipemaskin. Ikke nødvendig, men gjør terrassen mer behagelig å gå på. Jeg bruker 120-grit sandpapir.

Vanlige feil og hvordan unngå dem

Etter å ha gjort (og sett andre gjøre) en del tabber, her er de vanligste fallgruvene:

Fundamentfeil

**For dårlig drenering:** Jeg har sett terrasser som står i vann hver vinter. Sørg for at vann kan renne bort! Grader området bort fra huset og legg drensrør hvis nødvendig. **Ustabile fundamenter:** Betongplater på løs jord synker over tid. Alltid pukk under platene! Jeg har måttet løfte opp hele terrasser for å rette dette. **Feil høyde:** Planlegg høyden nøye. Du vil ikke ha trinn på 30cm opp til terrassen. Jeg sikter på 15-18cm som maksimum per trinn.

Monteringsfeil

**For stor avstand mellom bærebjelker:** Maksimalt 60cm! Jeg har sett terrasser som duver når du går på dem fordi bærebjelkene står for langt fra hverandre. **Feil skruer:** Bruk rustfrie skruer! Jeg så en terrasse som var helt ødelagt av rust etter bare to år. Jammen var det flaut for han som hadde laget den. **Manglende ventilasjon:** Lufta må sirkulere under terrassen. Minimum 30cm klaring til bakken.

Materialfeil

**Dårlig kvalitet på bærebjelker:** Spar ikke på bærebjelkene! C24 kvalitet koster litt mer, men holder mye lenger. **Feil fuktinnhold:** Terrassebord bør ha 18-20% fuktinnhold. Høyere fuktinnhold gir mer krymping og sprekker. **Manglende behandling av sågkanter:** Alle sågkanter må behandles med kuttbeskyttelse! Gjør det samme dag som du sager.

Vedlikehold og stell av terrassen

En terrasse er en investering som krever litt oppmerksomhet. Jeg sjekker min terrasse to ganger per år – vår og høst. Tar meg 30-45 minutter og kan spare tusenvis av kroner i reparasjoner. **Årlig vedlikehold:** – Rens med høytrykksspyler (ikke for høyt trykk!) – Sjekk alle skruer og stram om nødvendig – Kontroller at dreneringen fungerer – Behandle sågkanter på nytt hvis nødvendig **Hvert 2-3 år:** – Overflatebehandling med terrasseolje eller beis – Skift ut eventuelle skadd planker – Sjekk fundamentet og juster om nødvendig Jeg bruker Jotun Demidekk Terrasseolje (koster 400-500 kr per liter). Dekker cirka 8-10 kvadratmeter per liter. Påføres med rull eller pensel – jeg foretrekker rull for jevn overflate. **Sesongmessige tips:** – Vinter: Fjern snø og is regelmessig, men ikke bruk salt – Vår: Grundig rengjøring og første behandling av året – Sommer: Hold terrassen fri for løv og søppel – Høst: Siste behandling før vinteren

Sikkerhet og når du bør kontakte fagfolk

Jeg har alltid vært opptatt av sikkerhet – både under byggingen og i det ferdige resultatet. Noen ting bør du absolutt overlate til fagfolk: **Kontakt fagfolk hvis:** – Terrassen skal være høyere enn 1 meter over bakken – Du må flytte på elektriske kabler eller vannrør – Grunnen er ustabil eller har dårlig bæreevne – Du er usikker på fundamenteringen – Terrassen er større enn 50 kvadratmeter Jeg lærte på den harde måten at det lønner seg å spørre fagfolk om råd. Da jeg skulle utvide terrassen min, ringte jeg til en lokal tømrer som kom og så på løsningen. Kostet meg 800 kr for en times konsultasjon, men jeg sparte sannsynligvis 5-10.000 kr i feilreparasjoner. **Sikkerhetsutstyr under bygging:** – Vernebriller ved saging og boring – Hørselsvern ved bruk av kraftige verktøy – Arbeidssko med god såle – Hansker ved håndtering av trykkimpregnert materiale Min forsikringsagent sa at selvbyggede terrasser er dekket av vanlig husforsikring så lenge de er bygget etter gjeldende normer. Men sjekk med din egen forsikring for å være sikker!

Kostnadssammenligning: DIY vs fagfolk

Etter å ha prøvd både å bygge selv og leie inn fagfolk, her er min erfaring med kostnadene:

Terrassestørrelse	DIY kostnad	Fagfolk kostnad	Tidsbruk DIY	Besparelse
20 m²	12.000-15.000 kr	28.000-35.000 kr	2-3 dager	16.000-20.000 kr
30 m²	17.000-22.000 kr	38.000-48.000 kr	3-4 dager	21.000-26.000 kr
50 m²	25.000-32.000 kr	55.000-70.000 kr	5-7 dager	30.000-38.000 kr

Disse tallene er basert på trykkimpregnerte terrassebord. Velger du kompositt eller hardtre, øker kostnadene betydelig. Jeg bygde en 30 kvadratmeter terrasse i mahogni en gang – materialkostnad alene var 45.000 kroner! **Skjulte kostnader å tenke på:** – Verkøyleie hvis du ikke har alt: 2.000-4.000 kr – Ekstra materialer (glemmer alltid noe): 1.000-2.000 kr – Reparasjon av feil: 0-5.000 kr (avhengig av hvor mye du kludrer) **Når fagfolk kan være verdt det:** – Hvis du verdsetter tiden din til mer enn 200-300 kr per time – Hvis du ikke har erfaring med verktøy – Hvis terrassen er komplisert eller stor – Hvis du vil ha garanti på arbeidet

Frequently Asked Questions

**Hvor lang tid tar det å legge terrassebord for en nybegynner?** Dette spørsmålet får jeg ofte når jeg hjelper venner og naboer. I min erfaring tar det 2-3 ganger så lang tid som du først tenker! For en 25 kvadratmeter terrasse bør du regne med 3-4 fulle dager hvis du er nybegynner. Jeg brukte selv en hel uke på min første terrasse (jobbet på kveldene), men nå klarer jeg samme størrelse på to dager. Ikke stress – det er bedre å ta seg tid enn å gjøre feil som må repareres senere. **Hvilken type terrassebord er best for norsk klima?** Etter å ha prøvd både trykkimpregnert furu, lerk og kompositt, vil jeg si at det kommer an på budsjett og preferanser. Trykkimpregnert furu er mest populært – koster 165-220 kr per meter og holder 10-15 år med riktig vedlikehold. Lerk er flottere og varer lenger, men koster 280-350 kr per meter. Kompositt er praktisk talt vedlikeholdsfritt, men koster 400-600 kr per meter. Personlig bruker jeg trykkimpregnert furu på mindre synlige områder og lerk der jeg vil ha det ekstra pent. **Hvor stort fall trenger terrassen for vannavrenning?** Dette er kritisk viktig! Jeg sikter alltid på 1:100 fall (1cm per meter) bort fra huset. Det høres lite ut, men fungerer perfekt. Første gang jeg la terrasse laget jeg for bratt fall (1:50) og det ble merkbart ubehagelig å gå på. For liten fall og vannet blir stående – ikke bra for verken tre eller komfort. Jeg sjekker alltid med vaterpas og måler høydeforskjellen. En 4 meter bred terrasse skal altså ha 4cm fall fra huset til ytterkant. **Kan jeg legge terrassebord direkte på bakken?** Nei, det er dessverre ikke en god idé! Jeg så naboen prøve dette for å spare tid og penger. Resultatet var råte og ustabilitet etter bare to sesonger. Terrassebord må ha ventilasjon under – minimum 30cm fri høyde. Jorda inneholder fuktighet og mikroorganismer som angriper treet. Riktig fundamentering med betongplater på pukk koster 50-80 kr per kvadratmeter ekstra, men sparer deg for å måtte bygge om hele terrassen etter få år. **Hvor ofte må jeg vedlikeholde terrassen?** Basert på mine egne terrasser og erfaring fra å hjelpe andre: Grunnleggende vedlikehold (rengjøring og inspeksjon) bør gjøres to ganger per år. Overflatebehandling med olje eller beis hvert 2-3 år, avhengig av eksponering. Min terrasse mot sør trenger behandling oftere enn den mot nord. Jeg bruker cirka 4-6 timer per år på vedlikehold av en 30 kvadratmeter terrasse. Det høres mye ut, men det er faktisk ganske avslappende arbeid! **Hvilke skruer skal jeg bruke til terrassebord?** Bruk alltid rustfrie skruer – minimum A2 kvalitet, helst A4. Jeg har sett for mange terrasser ødelagt av rustflekker fra billige skruer. For 28mm terrassebord bruker jeg 5x60mm skruer. Koster 8-12 kr per skrue (ja, det er dyrt!), men holder i flere tiår. Spax og Fischer lager gode terrasseskruer. Jeg kjøper ofte større pakker på tilbud – kan spare 30-40% sammenlignet med småpakker. **Trenger jeg byggetillatelse for terrassen?** Dette varierer mellom kommuner, men hovedregelen er at terrasser lavere enn 50cm over bakken og mindre enn 50 kvadratmeter vanligvis ikke trenger søknad. Jeg sjekker alltid med byggesaksavdelingen først – et enkelt telefonsamtale kan spare deg for problemer senere. Når jeg bygde min andre terrasse (45 kvadratmeter, 40cm høy), trengte jeg ikke søknad i min kommune. Men nabokommunen har strengere regler. Sjekk også med borettslag/sameie hvis aktuelt. **Kan jeg bruke vanlig høytrykksspyler på terrassen?** Ja, men vær forsiktig med trykket! Jeg bruker maksimalt 150 bar og holder dysen minimum 30cm fra overflaten. For høyt trykk løfter trefiberne og lager en ru overflate som samler skitt. Jeg spyler alltid i trefiberretningen (langs plankene) og bruker lav vinkel. Vent til terrassen er helt tørr før du eventuelt behandler den. Jeg pleier å høytrykksspyle på våren og la terrassen tørke en uke før olje-behandling.